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像许多的古城一样，潮州有西湖，有中山路，也有开元寺。在我们熟知的潮州八景中，并无开元寺。但在潮州古城景点中，开元寺却比许多景点更具观赏性。我游览过许多寺庙，北京潭柘寺、杭州灵隐寺、苏州寒山寺、韶关南华寺、泉州开元寺...潮州开元寺是最令我觉得将禅意和世俗结合得很有特色的佛地。
天王殿及唐代石经幢
我常常在日暮时分走进开元寺，那时候，斜阳刚披过肩头，照着檐角错落的黄昏景色。菩提树下坐着几个散客闲人，殿前的香火还在倾听底下妇孺的祈愿。俄而钟声响起，梵音入耳，所有内心世界的喧嚣终究会在这里归于宁静。
正是因为我本身很喜欢这种感觉，所以每有客人到潮州角落茶栈来，我总会介绍说傍晚时分去开元寺最好。从茶栈走过去寺里，不过五分钟而已。人少，光影斑驳，剥夺了世俗的纷扰，在这里找寻内心的回归。寺外是热闹的开元路，附近牌坊街上游人如织，退回寺内则是安静古朴的佛寺胜景，世俗与禅味在这里相处得自然和谐。
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来潮州开元寺要游览什么？我想，除了领略潮州的佛文化、上香求平安，还要看开元寺的建筑，看唐代石经幢，坐观菩提树，赏紫玉兰、赏银杏和樱花。
潮州的佛文化在唐朝已经很繁荣了。那时，全国佛教盛行。开元二十六年，唐玄宗令全国十大州郡敕造开元寺，或择一最胜寺冠以开元的年号。于是潮州将荔峰寺改为开元寺。
当时的开元寺很大，占地广阔，是粤东规模最大的佛寺。寺内有尊胜佛顶陀罗尼经幢，是唐时广东唯一的密宗石幢。广州光孝寺有唐宝历石幢，罗浮宝积寺有南汉石幢，此后最古最可贵的就数潮州开元寺的石幢了。
潮州木雕和唐代石经幢
如今我们所见， 在天王殿、大雄宝殿前唐代大小石经幢四座。大石经幢高七米，基围呈八角形，每一梭面各雕饰一赤身露腹勇士，双手向上作支撑状。经幢上刻《准提咒》经文。小石经幢高约五米，分两层，刻《尊胜咒》经文。大小石经幢基座皆刻有佛像、莲花、云，虽已严重剥蚀、图象斑驳，但仍可见其浑厚形态，古朴风貌。
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很有意思的是，在四个石经幢旁边，就植有四株银杏树。高高的银杏沉默生长在一千多年前的石经幢旁，栽种不足十年，但就是许多常来开元寺的潮州人也不自知。去岁十一月到今年一月份，我去开元数次，始终可见金黄的银杏，近日叶渐凋零。掉落在地上的银杏叶有周边的居民来捡拾，我问一个大叔，这个叶子捡去做什么用。他笑笑说，去煮水，可清火。
开元寺的银杏树
银杏的寿命很长，据说几亿年前即出现，但现存活在世的却稀少而分散，上百岁的老树更不多见。而中国至今存有3000年以上的古树，比较有名的有号称美了1400年的古银杏树，在西安终南山古观音禅寺中，传说是唐太宗李世民亲手栽种的。
开元寺天王殿与大雄宝殿间的庭园中，即寺内的丹墀(俗称天井)种有菩提树。菩提树是佛教圣树，传说2000多年前，佛祖释迦牟尼在菩提树下修成正果。听说古时候这里原有两株菩提树，后来建了肉菜市场被砍伐，如今这两株是大约七十年前从厦门南普陀寺移植来的。
两株菩提树
像北京潭柘寺天王殿后，东面种两株银杏树，西边种两株菩提树，碑文说：清代每一帝王登基，树根就生一新枝。同治时生双枝，预示同治和堂兄弟光绪都为帝；溥仪时生一弱枝，后来清朝覆灭。草木有灵，如此神奇，不知道开元寺的银杏和菩提树枝繁叶茂，是否也上应天象，如南堤上青龙庙的石牌坊所示：灵佑潮州、护我生民？
开元寺的紫玉兰是前些年栽种的，但并非学科上的紫玉兰，真实学名为“二乔木兰”，是由紫玉兰和玉兰自然杂交，花色介于白和紫之间，比紫玉兰的颜色淡点，一般外面粉红色或淡紫色，里面则是白色。几年前友人李健写了一句“禅院钟声寂，二乔长袖起”，我觉得再适合不过了。
紫玉兰
这紫玉兰有别名叫辛夷，也叫望春，木兰，玉堂春。因其初春开花，故望春含有十分美好的愿望。
因其色与形都似莲花，莲花亦称芙蓉，所以王维有古诗：“木末芙蓉花，山中发红萼。涧户寂无人，纷纷开且落。”佛学中莲花代表着智慧和觉悟，在开元寺种植紫玉兰简直再妙不过了。有花无叶，即一花无叶，我自己理解是暗藏“一花五叶”之说。在禅宗里，一花开五叶、结果自然成，一花指禅宗之源，由达摩祖师传入中国的如来禅；五叶指禅宗之流，六祖慧能门下的五个宗派。禅在其中，真是奇妙。
开元寺还有樱花，花色如云似霞，大约3月份开。日本土方岁三的俳句：人世皆攘攘，樱花默然转瞬逝，相对唯顷刻。
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开元寺整体布局分三路。头进是金刚殿，称山门，明代建筑，赵朴初题“开元寺”匾额。金刚殿后为天王殿，为国内现存木构建筑之最，号称“木构建筑世界之最”的日本奈良东大寺正是源自潮州开元寺的天王殿。
开元寺导览图
大雄宝殿是开元寺的主体建筑，殿内供释迦牟尼佛、阿弥陀佛和药师佛。东西两庑对向分别是悬挂“屡沐杨枝”的观音阁和“莫不尊亲”匾的地藏阁。大雄宝殿后为藏经楼，藏有清代雍正版《大藏经》。
藏经楼
除了唐代的石经幢和《大藏经》外，寺内还藏有许多珍贵文物，如：宋代大铜钟、元代石香炉和铜云板、明代的潮州木雕千佛塔等。
长木鱼，雕刻成鱼形或龙头鱼身形，悬挂于斋堂廊下，称为“鱼梆”。在寺院中，长木鱼大都是头向山门悬挂的。潮州开元寺的鱼梆是绿色的，在韶关南华寺时，我见到的鱼梆则是红色。
潮州开元寺的鱼梆
韶关南华寺的鱼梆
有次临近中午到开元，恰好碰见僧众正要集合吃饭。靠近斋堂的廊中悬挂有铜云板和鱼梆，问了当值的法师，说先敲打鱼梆，再敲云板，相当于通知大家可以集合吃饭了。
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有个故事：旧时潮州开元寺，从山门至天王殿的天井两侧，有搭着棚卖凤凰浮豆干的摊档。当时有三个客家人第一次来潮，听说潮州开元寺是潮州最大的建筑群，要看；听说凤凰浮豆干是很有名的美食，想吃。
于是他们在竹木门外上岸，就一路寻到开元寺。路上三人打赌：“游开元寺不能开口说话，谁开口了就算输，要出钱请没开口的人食凤凰浮豆干，配薄荷，蘸蒜泥醋。”
谁知进了开元寺山门，第一人见到金刚，即大声惊叫。第二个人见他开口，忍不住说：“促了！促了！”第三人见他们都开口说话，情不自禁拍手大笑：“岸有实！岸有实！”三人都说的客家话，第一人惊叹金刚高大威猛，第二人因为他讲话而说“捉住了！捉住了！”第三个人因为他们都说话了，狂喜说“我有得吃了！”最后三人都说话了，只能AA吃凤凰浮豆干。
这可能只是一个趣闻，但事实的确旧时因战乱，开元寺建筑损坏，山门冷落，一些寺舍难免流入俗家之手，渐渐开元寺的面积到如今只剩下不到三分之一。但即便如此，开元寺依然有其古韵和魅力。古刹空寂之中，无论是丹墀中婆娑的菩提树与人间烟火，还是殿堂上精美的嵌瓷与潮州木雕，或者是我们遥想旧时的素食小吃摊档，都有着浓浓的潮味，这可能便是世俗生活了。
一只鸟立在嵌瓷上
每年除夕夜，开元寺有传灯敲钟祈福法会。应开元友人之约，有一年我走在人群中，穿越拥挤的善心和宏愿，寻觅内心的祥和安定。当烛光闪躲幻化，威猛的天王仿佛离我很远很远，大殿上的佛陀和菩萨则离我很近很近。
在潮州，无固定的宗教信仰，人们逢神就拜、见庙烧香，祈求吉祥如意、平安顺遂，希望新年新气象、财源滚滚来，也无非是最朴素纯粹的精神需求。
除夕夜的祈福法会
在这一刻祷告，所有人都存有善念，绝无虚假之心，不管对面的是老爷，是佛陀。宗教的力量在教化人心，引人向善、宽容、慈悲，就像眼前佛陀为人们指引慈航，所有的梵乐唱呗，悲喜随缘，都显得善良温暖，内敛而绵长。
最后，用我曾经写过的一句话来作个结尾：开元寺，我是你寺里的孤钟。钟声一次次敲打着心房，酝酿着良夜不朽的失眠。大概所有的禅味清欢都在此处了。
友人通然法师